Ну, вот и пришла весна. Она то ярким солнышком нас побалует, то снега накидает. Но, как бы погода ни менялась, весна всё равно  возьмет своё .  Яркое солнышко все больше и больше прогревает почву, и вот глядишь уже появляются и первые листочки, и цветы.

  Весна самое ответственное время для садовода. От работы, выполненной в саду весной, зависит и внешний вид, и здоровье Вашего сада на весь сезон. Помните, сад требует вашего внимания, даже когда снег только сходит.

   С каждым новым весенним днем у садовников и цветоводов прибавляется всё больше забот: купить семена, вырастить рассаду, высадить её… А ещё нужно приготовить наш приусадебный участок к новому сезону.

И так, приводим в порядок приусадебный участок.

  Для садовника весна начинается с марта, когда в саду еще лежит сыпучий снег, а на крышах повисли сосульки. Как раз в это время необходимо выполнить ревизию сада. Прокопав в снегу траншею, обеспечьте доступ к каждому дереву и кусту. Вилами расшевелите снег, освободите штамб и скелетные ветви, отбросив снег из-под кроны. Проверьте, нет ли повреждений шейки, штамбов и скелетных ветвей плодовых и косточковых растений грызунами. Оцените действенность мер защиты, принятых вами в начале зимы. Если повреждения есть, то закройте, обмотайте их полиэтиленовой пленкой, не дайте высохнуть на древесине остаткам камбия, если он там остался. Если вы владеете ремеслом «древесной хирургии» (прививка), оцените объем предстоящих работ (шунтирование), готовьте инструмент и материал (черенки). Не нужно суетиться с проверкой «замерзло – не замерзло». Все станет ясно в процессе вегетации. Нынешняя зима была штатной зимой для сибирских зимостойких гибридов. Подмерзнуть могут формы либо не зимостойкие, либо от нарушения агротехники, либо не была выполнена штатная профилактическая защита – засыпка снегом растений с недостаточной зимостойкостью.

  По мере того как сходит снег, кроны деревьев следует обработать 3% медным купоросом или 3% бордоской смесью, до раскрытия почек. Это т.н. «искореняющая обработка» против парши. После оттаивания почвы, в апреле, необходимо выполнить азотную подкормку плодовых: 40 г карбамида или сульфата аммония на ведро воды, или органикой: также по ведру раствора коровяка на каждый квадратный метр подкроновой площади. Цифра азотной подкормки у меня умышленно завышена из расчета, что Вы два года не «кормили» свою яблоню.

  Фосфорные и калийные желательно вносить после образования завязи в подкроновый круг в сухом виде, под полив. Растению достаточно времени, чтобы при благоприятных условиях освоить эту подкормку как для закладки урожая будущего года, так и для зимовки. При плодоношении яблоня сильно истощает себя. Ведь какое количество органики: сахаров, крахмала – она расходует на плоды! Яблоня даже подмерзает, уходя зимовать «впроголодь», поэтому кормить ее надо вовремя и в меру. Весной – азотом, а с июля – всем остальным. Азот весной необходим для активной вегетации, а подчас и для восстановительных процессов в кроне. Избыток азота в почве во второй половине лета может затянуть вегетационный период растения, и яблоня просто подмерзнет, не успев подготовиться к зиме. Поэтому необходим строгий сезонный контроль азотного питания растения. Наличие же в достатке в клетках запасных веществ, калия, фосфора способствует закладке генеративных органов и повышает зимостойкость яблони.

  После того, как почва отогреется, можно приступить и к посадочным работам. Поднять из прикопа саженцы, зимовавшие там с осени, и перенести в заготовленные с осени посадочные ямы. Если вы этой весной собирались перепривить «неугодную» вам яблоню, убедитесь, что ее скелет достойно перенес зиму. Гарантия успеха – это безукоризненное состояние привоя и подвоя. Если привой здоровый, т.к. зимовал под снегом, а состояние подвоя внушает сомнение, выполните часть прививок (страховочных) в нижнюю часть кроны. Для этого используйте проводник, ветви, зимовавшие под снегом.
  С наступлением первых тёплых весенних дней можно приступить к весенним работам в цветнике. Рыхлят клумбы и грядки с многолетниками, выпалывают из них сорняки; если это необходимо, обновляют грунт на клумбах (а также в цветниках на балконах и в оконных ящиках), вносят минеральные и органические удобрения - перегной, листовую землю и компосты. У многолетних растений (флоксов, дельфиниумов, астр) срезают старые стебли, если не сделали это осенью. Листья деревьев, убранные из цветника, после снятия зимней покрышки складывают в компостные кучи, перемешивая их с землей, или набивают в парники в качестве биотоплива, поскольку греющий слой толщиной 40 см вполне заменяет навоз.

  Нужно помочь проснуться розам, спрятанным на зиму под каркасами или ящиками. В теплый солнечный день откройте с торцов укрытия, поднимите пленку. Но, уезжая, не забудьте укутать их снова. Это убережет розы от выпревания и развития грибковых болезней.

  Потом перейдём к уходу за растениями непосредственно в цветнике. Прежде всего, это регулярная поливка по возможности мягкой, лишенной извести водой, предварительно прогретой на солнце в бочках. Затем прополка и рыхление, удобрительная поливка, удаление и обрезка отцветающих стеблей. Кусты многолетников (флоксов, дельфиниумов, наиболее красивых люпинов) периодически, один раз в 2-3 года, весной, после появления над поверхностью почвы первых ростков, делят на части. А кустики отборных сортов маргариток в течение года делят 2-3 раза и рассаживают на запасной грядке. Без деления маргаритки быстро мельчают и через два года совершенно вырождаются и гибнут.
Также необходимо следить за появлением болезней и вредителей и немедленно принимать меры. Профилактические мероприятия по борьбе с грибковыми заболеваниями - белью роз, фузариозом и ржавчинами дельфиниумов относятся к обязательным работам при уходе за цветником.

  Многолетники первый раз рыхлят ранней весной (на глубину 8-10 см). Около самих кустов почву не следует обрабатывать глубже чем на 2-3 см, чтобы не повредить молодые корни. Второе рыхление проводят, как только начнут прорастать сорняки. А при весенней перекопке участка цветника, отведенного под гладиолусы, производят протравливание почвы.

  Весенний уход за растениями в цветниках включает и своевременную выкопку и просушку луковиц раноцветущих луковичных растений. А появляющиеся к концу мая побеги высокорослых сортов георгинов, гладиолусов, крупноцветных высоких сортов левкоев, бархатцев, львиного зева, группы вьющихся душистых горошков подвязывают к крепким колышкам.

  Самая распространенная ошибка, которую совершают особенно начинающие садовники, - это отказ от обрезки молодых деревьев и кустарников. Доводы, которые при этом приводятся, следующие: саженец маленький, его жалко, он еще не скоро наберет силу и разовьет крону. На самом деле все как раз наоборот. Грамотно обрезанное растение развивается гораздо быстрее, крона формируется красивой и правильной, растение не старается впустую, обеспечивая рост лишних веток. К тому же загущенность кроны, а также оставленные больные ветки неизбежно приводят к поражению растения вредителями.

  Когда и как нужно проводить обрезку? За исключением сирени и чубушника, которые следует обрезать после цветения, в июне, "стрижка" деревьев и кустарников проводится ранней весной, до распускания почек. Как только установятся теплые дни, на деревьях и кустарниках начинается очень быстрый рост побегов и листьев. В первую очередь необходимо заняться ягодными кустами, так как почки на них набухают очень рано, а листья появляются практически сразу после схода снега. У куста удаляются все сухие, поломанные, старые ветки, вырезаются все ветки, растущие внутрь или лежащие на земле. Обычная обрезка дерева включает удаление подсохших и лишних веток.

  В качестве привойного материала для создания плодового саженца (прививка на сеянец) рискованно брать весной черенок прямо из кроны. А тем более неизвестной зимостойкости. Материал для саженца (подвой и привой) готовится с осени, хранится в соответствующих условиях, гарантирующих успех прививки и развития деревца.

  Пусть Ваш сад радует Вас пышной зеленью и великолепным цветением, превратившись в маленький благоухающий уголок!