Ограждение дачного участка. Как сделать забор, ворота, калитку

Как сделать забор -
ограда, ворота и калитка

Правила и примы построения оград (забора). С нашими советами Ваша ограда будет выглядеть изысканно, необычно и неповторимо. Отдельно рассмотрены правила построения ворот и калиток.

Ограда
Назначение оград — отделять участок от улицы, от соседних участков, одну хозяйственную зону от другой. Но, помимо того что ограда выполняет прямую функциональную задачу, диктующую такие ее свойства, как надежность, долговечность, удобство, она (особенно выходящая на улицу) играет и очевидную декоративную роль, а потому должна быть еще и красивой.
Ограды состоят из несущих элементов и обрешетки. Несущие конструкции — это, как правило, столбы и прикрепляемые к ним слеги, прожилины, рамки, проволока и т. п. Обрешетку выполняют из реек, досок, круглого штакетника, жердей, горбыля, ивняка, хвороста, а также из кирпича, бетона, металла.
Деревянные столбы делают из бревен или бруса, нижний конец которых антисептируют, смолят, обжигают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний конец обрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода, или защищают кровельками из досок. Слеги к деревянным столбам крепят при помощи врубок или накладок.

Намного долговечнее столбы из асбестоцементных или металлических труб. Но и они боятся воды, которая, попадая в них и замерзая зимой, может повредить столб. Поэтому столбы заполняют раствором, забивая в их верхнюю часть просмоленные деревянные пробки или закрывают крышками. Слеги к таким столбам обычно крепят при помощи кронштейнов, скоб и хомутов, изготовленных из полосового железа толщиной 2—3 см. В асбестоцементные трубы кронштейны вставляют в заранее пропиленное (просверленное) отверстие, после чего заливают бетоном или раствором с заполнителем. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10—12 мм, ориентируясь на размер слег, чтобы те свободно (с зазором 3—4 мм) входили в скобы. Скобы и хомуты обычно крепят к столбам болтами (к металлическим их можно и приварить).
Железобетонные столбы можно изготовить самостоятельно в опалубке из досок, обшитых листовым железом.
Целесообразно изготовить несколько форм, причем каждую на заливку трех-четырех столбов одновременно, учитывая довольно долгий срок затвердевания бетона. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм, предусматривая скобы для крепления слег. Уложенный в форму каркас заливают бетоном.

Ямы для круглых столбов небольшого диаметра высверливают в грунте ручным буром на глубину 70— 90 см. Столбы большого диаметра устанавливают в ямы глубиной 50—70 см с обязательной бутировкой щебнем или битым кирпичом. Верхнюю часть бута закрепляют растворной или бетонной стяжкой. Стяжку можно заменить глиняным замком. Подземную часть металлических столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Применяют также смеси густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении (1:1) или густого каменноугольного лака и эпоксидной смолы (3:1) с добавлением 20—30% цемента.

Кирпичные столбы кладут в полтора кирпича на бутовом или кирпичном фундаменте.
Столбы, на которые навешивают ворота, укрепляют арматурой (в центр кладки вставляют металлическую трубу или армируют кладку металлической сеткой через 2—4 ряда).
Сечения фундаментных столбов из постелистого бутового камня должны быть не менее 500 х 500 мм, а из рваного бутового камня — не менее 600 х 600 мм. Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380 х 380, 380 х510 мм и более. Их выводят на 20—30 см над поверхностью земли. Заполнение между столбами выполняют из бутового камня или из кирпича и заглубляют на 15—20 см. Ширина заполнения из бутового камня 400 мм, из кирпича — 250 мм (в один кирпич).
Широкое распространение имеют деревянные ограды, хотя они и относительно недолговечны. Срок их службы обычно составляет 10—15 лет. Слеги или прожилины делают из толстых досок или брусков сечением 50 х 80, 50 х 120 мм или применяют очищенные от коры жерди диаметром 6—10 см. Между собой слеги соединяют в любом месте ограды, но следят, чтобы стыки верхней и нижней слег не совпадали. Сплачивают их в полдерева, косым прирубом, накладками. В сквозных гнездах деревянных столбов слеги фиксируют клиньями из того же материала, забивая их по высоте, а в скобах укрепляют, прогибая посередине скобу и вдавливая ее в дерево.

Несомненное достоинство деревянных оград заключается в том, что их можно изготовлять из дешевого местного материала — ошкуренного подтоварника, жердей, хвороста и т. п. По каркасу из столбов и трех слег делают плетеное заполнение, используя прутья или ветки лозы, ивы, орешника и других древесных пород, обладающих хорошей гибкостью. Наклонный штакетник можно соорудить, вбив нижние заостренные концы хлыстов в землю под углом примерно 60°, а верхние прикрепив к слеге.

Обычно штакетные ограды делают из строганных планок. По шнуру, туго натянутому на уровне верхнего торца штакетника между двух планок, отстоящих друг от друга на расстоянии 2—4 м, прибивают планки, пользуясь специально изготовленным шаблоном. Шаблон состоит из доски, равной по ширине просвету между штакетником, и планки, прибитой к доске под прямым углом. Длина доски должна быть почти равна длине штакетника, длина планки 40—50 см. Верхние торцы штакетника обрезают «на ус», накрывают кровельками или продольной доской по всей длине забора. Штакетник покрывают эмульсионными, масляными красками на олифах любого типа, битумными типа АЛ-177, перхлорвиниловыми и другими. В битумные краски добавляют 5% алюминиевой пудры или молотой слюды. На скошенные верхние грани деревянных деталей ограждения, чтобы замедлить их гниение, рекомендуется наносить дополнительный слой краски.

Ограды из металлической сетки, получающие все более широкое распространение, устраивают по железобетонным, металлическим, а иногда и по деревянным столбам. Нижний край сетки располагают в 8—12 см над землей и при необходимости заделывают этот промежуток щебнем, камнем, кирпичом или досками.

А вот как выполняют ограждение из проволочной сетки по столбам и натянутым между ними двумя несущими проволоками. Делают это вдвоем. Один разматывает бухту проволоки и следит за тем, чтобы она не запутывалась, а другой протягивает ее свободный конец через петли и отверстия столбов. Дойдя до углового столба, проволоку сгибают петлей, накладывают на крюк и закручивают в несколько витков. Сетку разматывают на земле вдоль забора. если необходимо, отдельные ее полотна сращивают мягкой оцинкованной проволокой. В начало сетки продевают кусок арматурной проволоки и навешивают его на крюки углового столба. Полотно постепенно поднимают по длине и временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между столбами. За метр до второго углового столба в сетку вставляют металлический штырь и натягивают ее. Затем продевают стержень из арматурной проволоки и накидывают его на крюки углового столба. Через каждые 30—40 см сетку привязывают проволокой к обеим несущим проволокам.

Красят сетку битумными красками типа АЛ-177 с добавлением алюминиевой пудры, масляной краской на любых олифах, перхлорвиниловыми эмалями. Делать это рекомендуется тоже вдвоем, одновременно с обеих сторон, чтобы избежать подтеков в ячеях. Декоративное ограждение с фасадной стороны участка выполняют обычно небольшой высоты из самых различных материалов, нередко сочетая с кустарниковыми насаждениями, так называемыми живыми изгородями.

Ворота и калитка

Ворота и калитка — наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговечными, удобными в пользовании. Делают их деревянными и металлическими.

Ворота выполняют из двух створок, общая ширина которых должна составлять 3,2—3,5 м для въезда во двор грузовых автомашин и 2,4—2,6 м — для легковых.
Иногда вместо ворот в ограде предусматривают съемную секцию для обеспечения эпизодического заезда транспорта. Калитки обычно делают метровой ширины.
Надежность и долговечность работы ворот во многом зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50—100 см. Пазухи ямы аккуратно засыпают щебнем, тщательно трамбуют, а затем бетонируют.

Створки ворот должны открываться во двор. Изнутри их оборудуют запорами (щеколды, болты, слеги и т. п.) и ставят ограничители. Чтобы створки самопроизвольно не закрывались, применяют пружинные фиксаторы. Простейший затвор состоит из опорной стойки, пружины и защелки. Стойку делают из металлической трубы с косой прорезью в верхней части или из деревянного бруска. Вращающуюся металлическую фасонную защелку устанавливают в верхней части стойки. Когда ворота открываются, их нижняя обвязка фиксируется зубом защелки.

В закрытом положении ворота удерживает ограничитель, установленный по середине въезда, или пара шпингалетов, укрепленных в створках и входящих в гнезда дорожного покрытия.

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной . Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбарные петли крепят к металлическим и бетонным столбам через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки. Обрешетку делают после навески рам. Ею могут служить штакетник, металлическая сетка, строганые доски, деревянные обшивки, асбестоцементные листы.

Просвет между створками и землей должен быть не менее 10—15 см, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. На бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.

Металлический каркас створок ворот обычно делают из стального уголка, обрешетку — из металлической сетки, проволоки, арматурной стали, асбестоцементных листов.

Ограждение дачного участка

Дом, участок и ограждение – они должны быть выдержаны в едином стиле.

Вопрос: Как добиться гармонии между постройками на участке и оградой?

Ответ: В классическом саду со стрижеными бордюрами и другими элементами регулярности, где установлены скульптуры и малые архитектурные формы, где фасад дома украшен колоннами, уместен довольно массивный гладкий оштукатуренный или кирпичный забор, опорные столбы которого по форме схожи с колоннами здания.

Бревенчатый дом лучше окружить частоколом или внушительной деревянной оградой, обитые «вагонкой» здания – более легкими конструкциями, скажем штакетником. Кирпичный дом потребует пропорциональной ему по высоте и массивности кирпичной или каменной ограды.
По цвету ограду можно привязать к стенам, кровле здания, дорожкам, малым архитектурным формам.

Вопрос: На какую глубину копают ямы для установки столбов ограды?

Ответ: Ямы под ограду следует бурить на 10 см больше глубины установки стоек. Тогда будет возможность их установки по одной горизонтальной линии и исключена необходимость ручной подчистки дна ямы. К тому же обязательно надо устроить дренирующую подушку под каждой стойкой. В глинах и суглинках ямы должны иметь глубину не менее 80 см, а в песках и супесях не менее 1 м.

Вопрос: Какими должны быть опорные столбы дачной ограды?

Ответ: Если декоративный вид ограждения в основном зависит от оформления пролетов, то для прочности конструкции очень важен выбор материала опорных столбов (их еще называют стойками). Опорные столбы обычно делают из металла (стальные трубы квадратного, прямоугольного или круглого сечения диаметром от 50 мм) или железобетона (хорошо, если такие стойки будут иметь четыре вертикальных арматурных прута, а не два).

Вопрос: Каковы требования к установке деревянных стоек ограды?

Ответ: Стойки должны иметь диаметр не менее 14 см и длину не менее 2,3 м. Погружаемая в землю часть стойки защищается от загнивания обмазкой разогретым битумом или обжигом в костре до угольного слоя. Отклонение стоек по вертикали, а также от их положения в плане не должно превышать 10 мм.

Вопрос: Как правильно сделать ограду из проволоки?

Ответ: Она может повторять рельеф местности. Проволоку закрепляют на столбах параллельными рядами не реже, чем через 25 см. Натяжение проволоки производится до исчезновения прогиба.
С целью упрочнения ограждения в каждой секции дополнительно выполняются крестообразные пересечения проволоки. Все пересечения параллельных рядов с крестовыми перетяжками должны быть соединены вязальной проволокой.

Вопрос: Сколько понадобится кирпича для возведения забора? Как возводится ограда из кирпича?

Ответ: Кирпичные заборы выкладывают толщиной в 1 или 1/2 кирпича. На 1 м² стены толщиной в 1 кирпич примерно потребуется 110 кирпичей, а на 1 м2 стены в 1/2 кирпича – 55 штук. Рецепт кладочного раствора: 1 часть цемента и 4 части мелкого промытого песка.
Поскольку кирпичная ограда достаточно тяжелое сооружение, то потребуется фундамент. Как правило, выполняется ленточный фундамент, представляющий собой траншею, заполненную бетонным раствором. Для оград высотой до 80 см траншею роют глубиной 10 см, для более высоких оград – до 20 см. Бетонная смесь для фундамента готовится из расчета: 1 часть – цемента, 4 части – крупнозернистого песка и 4 – щебня.

При строительстве кирпичной ограды каждые 2-3 ряда кладки необходимо армировать с помощью специальной сетки. Важно, чтобы кирпичная стена была строго вертикальной, все углы и сложные геометрические участки грамотно оформлялись, а швы – правильно расшивались, иначе под воздействием атмосферных осадков кирпич начнет крошиться.

Между фундаментом и забором необходимо проложить гидроизоляцию (обычный рубероид в 1-2 слоя), иначе из земли будет постоянно подтягиваться влага и кирпич начнет крошиться в результате сезонного замораживания и размораживания воды в порах.
Для защиты от дождя и снега над пролетами и столбами обычно устанавливают козырьки (металлические или бетонные).

Вопрос: В чем особенность каменных оград?

Ответ: Каменные ограды, как и кирпичные, отличает долговечность и прочность. Более того, их декоративный вид прекрасно вписывается в ландшафт участка. В качестве материала, как правило, используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник. Хорошо смотрится каменная ограда из тесаного или бутового камня. Толщина каменной кладки не должна быть меньше 40 см, а через каждые 8-10 м необходимо ставить опорные столбы. Подобно кирпичным и блочным оградам, стена из природного камня требует основательного ленточного фундамента.

Вопрос: Какова технология устройства дачной ограды из сетки-рабицы?

Ответ: Поставить забор из такой сетки достаточно просто. Она монтируется на металлических, бетонных или асбоцементных столбах, при этом ее или прибивают к брускам или натягивают с помощью стальной проволоки. Покупая сетку, обратите внимание на разницу между сеткой для штукатурных работ и сеткой для заборов. Штукатурная имеет гораздо более мелкие ячейки (до 10 мм) и сделана из тонкой проволоки (диаметр до 1 мм). Лучше не использовать одну вместо другой, но даже если вы ошиблись, ничего страшного: заборы из штукатурной сетки стоят достаточно долго.
Сетку для заборов по виду покрытия условно можно разделить на три вида: обычная (так называемая черная), оцинкованная и сетка с полимерным покрытием.

Самые простые и дешевые, естественно, черная сетка-рабица и черная сварная (стоят от 30 до 50 руб. за 1 м² в зависимости от размера ячейки и диаметра проволоки). Они требуют обязательной тщательной покраски сразу после установки и в дальнейшем придется красить ее примерно раз в 3-4 года. Оцинкованная сетка и сетка с полимерным покрытием покраски не требуют, но стоят дороже примерно на 30 и 70% соответственно. Срок службы сетки-рабицы, даже неоцинкованной, существенно превосходит 30 лет.

Вопрос: Каковы достоинства и недостатки ограды из металлических секций?

Ответ: Металлические секционные заборы изготавливаются в заводских условиях и монтируются на месте на металлические столбы либо на болтах, либо с помощью сварочного аппарата. Достоинства этих изгородей неоспоримы: они, при минимальном уходе (периодической покраске), очень долговечны, устойчивы к механическим повреждениям, да и выглядят неплохо. Недостаток один – такие конструкции несколько дороговаты (от 200 руб./м²), особенно если нужно огородить большой участок.

Вопрос: Что собой представляет пластиковый забор?

Ответ: По внешнему виду пластиковые заборы напоминают деревянные. В высоту могут достигать 6 м. Сооружение состоит из четырех типов элементов: столбов, горизонтальных прогонов, вертикальных панелей и козырьковых деталей. Все они изготовлены из плотного жесткого вспененного ПВХ, окрашенного в различные цвета.
Пластиковый забор собирается как детский конструктор. Столбы имеют в основании башмаки, которые крепятся к бетонному основанию анкерными болтами. К столбам, в свою очередь, монтируют горизонтальные прогоны, а к ним – вертикальные панели. Столбы и поперечины изнутри укреплены металлической арматурой. Такая ограда не требует покраски, очень легко моется, не гниет и не ржавеет. Производители гарантируют, что в течение 25 лет их продукция не потемнеет и не выгорит. Диапазон рабочих температур – от –30 до +50 °С.

Вопрос: Как устраивается шумозащитный забор?

Ответ: Один из вариантов создания шумозащитного ограждения – установка многослойных панелей. Их внешние поверхности – это металлические профнастилы, между которыми расположены плиты из минеральной ваты или пеноизол (общая толщина – 140-190 мм). Такая панель одновременно отражает и поглощает звук, то есть играет роль полноценной шумозащитной системы.
Высота конструкции рассчитывается по определенной схеме: между двумя точками – верхушкой конька крыши и предполагаемой высшей точкой нахождения грузовых машин на дороге – проводится воображаемая линия, которую забор должен перекрывать. Верхняя часть конструкции обязательно оборудуется звукоотбойником.
Другой вариант – создание звукоотражающей поверхности из камня. Основу забора в этом случае можно выполнить из пенобетона, а вот для облицовки использовать камень – натуральный или искусственный. Его укладывают нарочито неровно, имитируя сланцевые поверхности. Чем более мелкие и частые неровности имеет стена, тем больше шума она рассеивает.

Наконец, третий вариант – использование монолитного (не сотового!) поликарбонатного листа толщиной более 8 мм (стоимость – 25-30/м²). Этот материал обладает неплохими звукопоглощающими свойствами и к тому же очень прочен. Для создания более интересной с декоративной точки зрения конструкции поликарбонат можно комбинировать с деревом.

Смотрите еще: